찰칵찰칵 블로그

해킨토시를 사용하는 사람은 결국 맥을 산다는 말이 있습니다. 저두 해킨토시를 쓰다가 맥북프로를 사용했습니다. 그런데 아이폰으로 찍은 4k 동영상이 재생을 하면 끊기는 현상에 m1 cpu를 사용하는 맥을 가지고 싶다는 생각에 맥을 알아보았습니다.

맥북프로를 모니터에 연결하고 블루투스 키보드와 마우스를 사용해 보니 책상 자리도 많이 차지하고 어지럽더라구요. 그래서 맥프로를 보니 한드폰 사진이랑 동영상 이어붙이기하는 용도로는 가격이 너무나 비쌌습니다.

그렇게 자연스럽게 맥미니를 사기로 했는데, 기본사양도 잘 돌아간다는 유튜브 동영상과 글들을 보고 망설임없이 기본형(램8기가, 하드256기가)을 구매했습니다.  기본적인 인터넷검색, 유튜브보기, 핸드폰사진 등을 보고 간단한 작업을 할 때는 잘 돌아 가네요. 무엇보다 4k 동영상이 끊깁없이 잘 돌아가니 좋더라구요.

그러던 중 하드 256기가의 2/3가 차고부터는 메뉴바 내려오는 것도 끊기고 무거운 프로그램 돌릴려고 하니 바람개비도 보이면서 멈춤현상이 나오네요. 램 여유 용량도 몇 백메가에서 몇 십메가 밖에 안남습니다. 그런데 이건 16기가 램 사양도 비슷합니다. 많아야 2기가 남네요.

그렇게 메모리에 대한 목마름이 왔습니다. 그래서 알아보다 그냥 맥미니 최고 사양인 램16기가 hdd 1테라짜리를 들였습니다.

여유로운 램과 하드용량 때문인지 똑같은 프로그램을 돌려도 느려짐이나 멈칫하는 현상은 없네요. 씨네벤치 프로그램을 돌려보아도 아주 약간 빠릅니다. 그런데 아주 유의미한 차이는 없습니다. 16기가 램에 256기가 하드도 비슷합니다.

바닥 내부 모습입니다.

맥미니 구매하실 때 최소한 램 16메가는 사시길 추천드립니다. 하드는 독(dock)을 이용해 확장하거나 usb4.0 지원하는 nvme m2 ssd를 달면되는데 속도가 빠른건 케이스가 20만원이 넘네요. 적당히 타협해야 할 것 같습니다.

씨네벤치 돌려 보았더니, 위 수치가 나오네요. 요거랑 긱벤치를 보고 인텔 맥미니도 구매 고려했었는데, 마음이 싹 정리가 되었습니다. 제온 CPU 끝판왕이면 모를까, 일반 CPU는 상대가 되질 않네요.

그리고 맥미니 기본형도 씨네벤치 돌려보았습니다. 데이터 다 지우고 벤츄라만 깐 후에 돌렸는데요, 아래와 같은 수치가 나왔네요. 뭐 똑같다고 봐야할 것 같습니다. 

램사용량도 보았는데요, 요것도 8기가의 차이치고는 별 차이가 없었습니다.

16기가 1테라 맥미니는 아래와 같이 나왔구요.

기본형은 아래와 같이 나왔습니다. 2기가 정도 차이가 나는데 왜 그런지는 모르겠습니다. 

위에서는 16기가 램을 사라고 했는데 요걸보면 많은 돈을 더 주고 살 이유가 없을 것같기도 합니다. 아무래도 개인이 선택할 몫인 것 같습니다. 하지만 하드 용량이 발목을 잡습니다. 여유되시면 하드 용량 큰 것을, 램이 많은 것보다 우선적으로 선택하시는게 좋을 것 같습니다.

아이폰 14프로가 나온 마당에 이제야 13프로 사진을 올려 봅니다.  야경 사진을 찍어 보았는데요, 이정도면 훌륭한 것 같습니다. 무겁고 휴대가 불편한 DSLR의  CMOS크기와 비교는 안되지만, 야경 사진이 이 정도 나오면 만족해야 할 것 같습니다. DSLR로 이렇게 찍으려면 손각대 보다는 삼각대가 필요하고 고화소 바디들은 손으로 들고 찍으면 십중팔구는 흔들린 사진을 얻을 것입니다. 그런데, 아이폰 13프로의 경우 3초를 들고 있어도 흔들리지 않을 확률이 높아서 오히려 휴대성과 편리성을 위해 약간의 뭉개지는 사진은 감수할 수 있을 것 같습니다.

큰 액자로 만들어 거실에 걸어 놓을 사진이라면 비추천이지만, 저의 카메라 사용을 보니 결국 휴대폰에서 볼 수 있는 크기로 줄여 올리는 행위가 90% 이상입니다. 

아이폰 14프로도 고민을 해 보았지만 핸드폰에 그 만큼의 돈을 쓴다는 것은 제 경제사정에서는 선뜻 구매하기가 쉽지 않네요. 그래서 아이폰 16이 나올 때까지 기다리기로 했습니다. 그 때쯤이면 뭉개지는 사진이 아닌 확대를 해도 선명한 사진을 얻을 수 있지 않을까요.

야경 사진을 잘 찍으려면 무엇보다 가지고 있는 휴대폰 카메라의 성능을 최대로 끌어내야 하는데요, 그 첫번째 조건이 노출은 자동으로 맞춰주니 핸드폰이 흔들리지 않게 고정시켜주는 것입니다. 가장 좋은 방법은 핸드폰 삼각대로 고정해서 촬영하는 것이구요, 그게 없다면 팔꿈치를 몸통에 최대한 붙이고 양손으로 핸드폰 좌우를 잡고 몸을 움직이지 않는 것입니다. 그 보다 먼저 렌즈면을 안경닦이로 깨끗이 닦아줍니다.

두번째는 아무래도 밝기 차이가 극명한 환경을 피하는 것입니다. 특히 네온싸인, 가로등 불빛 등을 플레어현상(고스트현상)이 나오네요, 네온사인을 찍으면 반대편에 글씨가 나온다거나, 전등을 찍으면 반대편에 녹색 빛점이 찍힌다거나 아니면 가로등을 찍으면 여러 가닥의 빛줄기가 잡히는 것을 최대한 피합니다.

최대한 렌즈에 나오지 않게 잡광을 막아줍니다. 가장 유영한 도구가 손입니다. 손으로 필요없는 빛이 렌즈에 들어 오는 것을 막으면 뿌옇게 나오는 사진을 막을 수 있습니다.

강조하고자 하는 곳에 촛점을 맞추는거겠지요. 요거 잘 안되더라구요. 예전의 DSLR들이 촛점을 잘 못맞췄는데요, 그 현상이 일어나는 것 같습니다. 

그리고 가능하면 빛을 확산시켜주는 전등을 사용하면 좋겠지요. 요건 들고 다니기에 다른 사람의 시선을 의식해야하고 불편하지만 훌륭한 결과를 만들어낼 수 있습니다.

여튼 나만의 야경사진을 만들어 내기 위한 노력을 해 보세요. 무엇보다 사진에 감성과 메세지를 넣는 것이 우선이겠지만요.

아래 사진은 신성동 다리를 건너면서 찍은 사진입니다. 약간 어두운 곳이었는데, 잘 나왔네요.이 정도면 더 이상 핸드폰 카메라에 대한 욕심은 버려도 될 것 같습니다. 아이폰 14프로는 이것보다 약간 더 선명하고 확대했을 때 좀 더 자세하게 나온다고 하네요.

신성동 천리길에서 순대국밥 한 그릇하고 나오면서 네거리에 있는 음식점을 찍어 보았습니다. 사진을 확대해 보면 글씨들이랑 사람들이 뭉게지는 현상이 보입니다. DSLR은 확대했을 때 뭉개지지 않고 노이즈가 많은 사진이 나오는데 그 차이가 심합니다만 확대할 것 아니면 사진 좋습니다.야경 사진의 감성은 그대로 살아나는 것 같습니다. 다행히 빛들이 있는데 플레어도 안보이네요.

여기에 고스트현상(?)이 보입니다. 투섬플레이스 네온싸인이 건물 옥상에 뒤집혀서 표현되어 있네요. 가로등의 빛도 길게 굵은 줄기를 남겼습니다. 

아파트 건물을 광각으로 찍어 보았습니다. 사진 그대로를 보면 잘 표현되었습니다. 이 정도면 아주 좋다고 생각되어집니다.

아래 사진은 얼굴을 알아볼 수 없을 정도의 아주 어두운 환경이었는데요, 그래도 잘 표현해 주었습니다.

여기부터 세 장의 사진은 광각, 1배, 3배줌으로 찍은 사진입니다. 우선 광각과 1배 사진은 마음에 드는데요, 3배 광학줌인 사진은 광학줌이 아닌 디지털줌인 것 같은 사진이 나와버렸습니다. 여기도 밝지는 않는 공간인데 잘 나왔습니다.

특히나 1배 사진은 녹색 플레어가 보이지만 아주 만족스럽습니다. 색감도 그렇고 주변 표현력도 훌륭합니다.

선명하지 않고 약간 뭉개진 느낌이 들어서 광학줌이 맞나하는 의구심이 듭니다.

1배로 찍은 세로사진인데요, 나름 좋습니다. 

사물을 분갈할 정도의 아주 어두운 환경이었는데, 이렇게 나와주네요. 아주 만족스럽습니다. 여기서 다시 아이폰 14 프로는 얼마나 좋을까 하는 지름신이 내 마음 속으로 들어 오려고 하네요.

이 정도면 이제 핸드폰 사진도 장비탓 하면 안될 것 같습니다. 감성은 어쩔 수 없지만 사진의 흔들림은 최대한 막고 야간 사진을 찍읍시다.

대부분 액정이 깨져도 화면은 들어 오는데 이건 아예 안들어 오네요.

액정을 처음 분리해 보는데 또 실수를 져질렀습니다. 동영상을 한 번 보고 해야 했는데, 어짜피 깨진 것 그냥 뷴리하면 되겠지 뭐가 들어갈 비용을 증가시켰네요.

액정이 심하게 깨져 분리하는데 어려움이 없었습니다. 그냥 테두리따라 얇은 플라스틱으로 돌아가며 접착제를 떼니 잘 떨어집니다.

분리된 액정입니다.강화유리만 깨진 것 같은데 모르겠습니다. 세 개의 단자가 보입니다.

본치인데요, 세 개의 연결 단자가 보입니다. 몰라서 절연테잎을 다 찢어 놓았습니다.

위 단자를 액정에서 분리할 때 단자가 삐지지않게 잠금쇠(?)가 있습니다. 그걸 올려서 잠금해제 후 빼야하는데 전 그냥 잡아 뺐습니다. 애 사진처럼 핀셋이나 손톱으로 올린 다음 빼야합니다.

배터리가 대부분을 차지하네요. 진동모듈이 그.다음이구요, 요거 아래에 메인보드랑 심박수 측정 모듈이 자리 잡고 있습니다.

다행히 절연 테이프는 알리에 파네요. 악정 가격도 11만원이 넘어가고 미들 프레임도 3만원돈 하네요.

해킨토시에서 블루투스 키보드를 사용하기 위해서 검색을 해 보았습니다. 다행히도 네트워크카드를 알리익스프레스에서 팔고 있네요.

제가 구매한 것은 bcm94331cd무선 네트워크 카드에요. 우리 돈으로 25,000원이구요, 와이파이랑 윈도우에서도 사용 하려면 50,000원 정도 지불해야 하는데, 저는 블루투스만 필요하기에 저렴한 것으로 구매했습니다.

해킨토시에서는 바로 잡히네요, 블루투스로 키보드 마우스 잘 잡힙니다.

하지만, 윈도우 10에서 블루투스를 잡으려고 하니 장치가 에러나서 안되네요.

검색을 해보니, 드라이버를 깔아주면 바로 됩니다.

파일 이름은 OSX WiFI BCM94360CD Bluetooth입니다. 요거 다운 받아서 블루투스 드라이버 찾기로 해당 파일 위치 찾아서 오케이하면 바로 됩니다.

아래 파일 다운 받아서 압축 풀고 장치관리자의 블루투스 드라이버 업데이트 파일 찾기라면 됩니다.

배터리 사이클이 550회가 다 되어가다 보니 배터리를 교체해 보고 싶었습니다. 그래서 알리익스프레스 쇼핑몰에서 하나 구매했습니다. 48,000여원을 지불하고 기다려보니 한 달만에 도착을 했습니다. 정품이라고 해서 샀는데 맞겠죠.?!^^

동영상을 찾아 보고 주의해야 할 것을 유심히 보았지만 별로 아려운 것은 없내요. 다들 고수들이라 정말 중요한 주의사항은 말을 안해주네요.

절대로 밧데리 구겨지면 안됩니다. 그리고 쇼트 나서도 안되구요. 예전에 아이폰 6 플러스 배터리갈 때 본체에서 배터리가 잘 안떨어져서 배터리를 구겼는데요, 바로 불나더라구오. 그리고 엄청난 양의 유독가스를 내뿜습니다. 잊지마세요.!!!

일단 책상에 기스방지용 천을 깔고 그 위에서 작업을 합니다.밑판의 나사를 플어줍니다. 배터리구매하면 같이 딸려오는 드라이버 쓰지 마시고 새로 장만하세요. 몇 개의 나사를 풀르니 헛도네요. 총 6개의 나사인데, 크기가 다르니 잘 놓아두어야 합니다.

그런 후 틈을 벌려 고정 클립 네 개를 분리한 후. 덮개를 살짝 위로 들고 잡아 당겨 밑판을 분리합니다.

그런 후에 배터리전원 및 주변 커넥터 분리하고, 나사도 풀어줍니다. 이 때 전원 단자를 절연제로 감아주세요. 배터리 쇼트나지 않게요.

터치패드 단자도 분리 후에 배터리에 붙어 있는 선도 떼어줍니다.

배터리 틀을 고정하고 있는 나사 4쌍을 풀어 줍니다.

이제 배터리를 분리하면 되는데요. 동봉되어 온 넓적한 칼을 사용해서 떼어주면 됩니다. 그런데, 배터리가 틀 안에 들어 가 있어서 날이 유연하고 얇은 도구가 필요할 것 같습니다.

특히 가운데 배터리 떼다 불낼 뻔 했습니다. 양쪽 옆의 배터리는 안쪽 밑에서 공략하니 쉽게 떼어집니다.

가운데 배터리는 아래와 측면 그리고 위 전부를 공략해서 떼었는데 전기 조심하세여.

기판에 남아 있는 테이프를 떼어줍니다. 잘 작업헤 주세요.

가운데 배터리는 아래와 측면 그리고 위 전부를 공략해서 떼었는데 전기 조심하세여.

기판에 남아 있는 테이프를 떼어줍니다. 잘 작업헤 주세요.

그런 후, 배터리 전원부 기판에서 연결선을 떼어서 새 배터리에 연결해 줍니다.

새 배터리를 정렬하기 위해서 구배터리를 떼기전에 위치를 표시해 놓으면 좋을 것 같습니다.

전원선들 다 연결해 주고 분해의 역순으로 조립하면 끝입니다.

충전하라고 뜨네요. 조립이 잘 된 것 같습니다. 는 아니고

터치패드 커넥터 고정판을 조립을 안했네요. 그래서 다시 밑판 분리 후 조립했어요.^^

원래 장착되어 있던 배터리 표시입니다.
배터리 용량입니다. 4781mAh입니다.

교환된 배터리 표시입니다. 오리지널과 같습니다. 정품이 맞는 것 같습니다. 제조업체도 같구요.

배터리 교환전 상태입니다. 배터리 용량이 4170mAh로 펴기용량보다 611mAh 낮네요. 하지만 배터리상태는 노멀로 정상입니다.

배터리 교환 후 상태입니다. 표시용량보다 높게 나오네요. 4847mAh로 표기 됩니다.

배터리 교체 후 100% 충전 후 최대밝기로 유튜브 전체회면 켜놓고 있는데, 2시간 37분이 지났는데 19% 사용했습니다. 성능 괜찮네요, 발열도 없구요.

깨진 액정이 켜지니 모니터가 처음에 인식을 못합니다. 그래서 액정 전원선을 뺐습니다. 하지만 모니터가 옛날꺼라 그런지 가끔 인식을 못하네요. 비밀번호를 쳐야 켜집니다. 하지만 전원을 차단하니 그만큼 오래 사용하겠죠.

뒷 뚜껑을 여는건 13인치보다 간단하네요. 그냥 뒷판 보이는 나사 모두 제거하면 됩니다. 그럼 후에 살살 들어 올리면 안쪽 좌우에 있는 고정핀이 빠집니다.

그런 후에 배터리를 분리 후에 전원선을 제거 해야 하는데, 전 그냥 뺐습니다. 고정 클립을 위로 제끼고 빼면 쉽게 빠지네요. 그런 후에, 단자에 절연처리 한 후에 다시 뚜껑을 닫으면 됩니다.


전원단자가 있는 곳입니다.

플라스틱이 있는 곳에 고정핀이 있습니다. 뒷판 조립할 때 저 부위를 눌러 주면 됩니다.

액정을 교환하려고 몇 일을 인터넷을 찾아 헤메었지만 저렴하게 구할 수가 없었습니다. 알리익스프레스보다 알리바바가 싸게 보이는데, 실제로 판매자와 접촉을 하면, 액정만이 36만원 이상, 액정 앗세이오는 싼게 45만원 이상이었습니다. 이 보다 싼 것은 배송비가 붙구여, 알리에 b급 액정 앗세이가 39만원 정도이니 이것을 구매하시는게 좋습니다.

결론은 액정 사서 자가교환해 봐야 중고로 구매하는 것보다 비싸다입니다. 참고하세요.^^

얼마 전부터 바탕화면 우측에 자꾸 업데이트 있다고 설정하는 메뉴바가 나타나서 귀찮았습니다. 그러다, 토니맥에 들어 가니 업데이트 깔았는데 이상없다는 글들이 많아서 그럼 나도 다운받아 놓았다가 깔아야지 해서 다운받고 오토업데이트를 껐는데 잠시 후에 재부팅을 하네요.

에고 이거 큰일 났다고 생각했습니다. 키노트로 자료하나 만들고 있었는데, 그거 다 날리면 어쩌지라는 생각에 앞이 깜깜했는데요, 그걸 아는지 화면도 깜깜하네요. 

잠시 후 애플 마크가 뜨더니 진행바 아래에 42분이 남았다고 나옵니다. 에라 모르겠다라는 생각에 내버려 뒀는데요, 잠시 후에 다시 꺼집니다. 부팅하드를 여러개 사용을 하는 관계로 재부팅하면 다시 업데이트 드라이버를 설정해 줘야하는데, 모르겠어서 선택되어진 대로 내버려 두었는데 다행히 맞네요. 드라이버 이름 맨 뒤에 PREBOOT라는 글이 있는 것 같습니다. 애플 마크가 나타나고 진행바 아래에 남은 시간이 나옵니다. 잘 진행되다가 다시 한 번 재부팅하더니 남은 시간이 1분대로 내려 가다가 딱 하고 카탈리나 화면이 나오네요.

걱정과는 다르게 about this mac을 열어 보니 버전이 10.5.6으로 업데이트 되었네요. 인터넷도 이상없고 작업하던 것들도 이상없이 다 있어서 다행입니다.

토니맥에 보니, 맥의 새로운 MacOs 11인 Big Sur가 베타체스트를 시작했다는 글이 보이네요. 출시가 2020년 가을이라고 하니 얼마 후에 발표되겠네요.

애플사이트에 키노트가있네요.

www.apple.com/apple-events/june-2020/

빅서 다운로드는 아래 링크에서 가능하다고 합니다. 가입을 해야 합니다.

beta.apple.com/sp/betaprogram/welcome

오늘 하루 종일 맥오에스 최신버전인 카탈리나를 깔기 위해 매달렸는데요, 실패했습니다.

토니맥이랑 x86 검색을 해 보니 제가 가지고 있는 그래픽카드도 잘 깔린다고 해서 기대를 했는데 안되네요.

제 컴퓨터 사양은 제온 v3 cpu에 기가바이트 메인보드 그리고 xfx rx580입니다.

토니맥을 찾아보니, rx5700만 카탈리나를 지원한다고 나와 있는데, 상당 수의 유저들이 이상없이 깔았다고 합니다.

요게 처음이자 마지막 본 인스톨 장면입니다.


그래서 하이시에라 깔던 방식으로 토니맥에서 유니비스트 다운받고 앱스토어에서 카탈리나 다운받아서 usb를 만들어 시도했는데요, 열 번을 넘게 살정을 바꿔 가면서 했는데 안됩니다. 딱 한 번 오에스 인스톨 까지 넘어가서 하드에 첫번째 인스톨하고 두번째 단계인 하드에서 파일들을 풀어 주기까지 했는데 안되네요.

요렇게 단선들이 나오면서 멈춰 버립니다. 인스톨 화면을 불러 와야 하는데 말입니다. 무한 반복이에요.

그래서 그 아랫 버전인 모하비로 시도를 했는데 역시나 같은 증상으로 멈춥니다.

살정을 이리저리 바꿔봐도 안되네요.


-V를 넣어서 진행 상황을 봐야 하는데, 모르겠습니다. 그리고 귀찮기도 하고 하다 보니 다람쥐 챗바퀴 돌듯이 반복하고 있더라구요.

우선 xfx rx580설정에 대한 검색을 다시 해서 문제 파낙을 해야 할 것 같습니다.

다음 편은 보다 진일보한 글 올리겠습니다.