감도는 ISO라고 합니다. 그래서 카메라 정보창에보면 그렇게 표시되어 있죠.^^ 보통 보급기는 200부터 시작이고 고급기로 가면 감도 50을 지원합니다. ISO를 표기해 보면 50, 100,200, 400, 800,1600, 3200, 6400이 기본이었구요, 기술이 발전하면서 감도를 더 세분화해서 맞출 수 있게 되었고 니콘이 고감도 바디에 불을 집히고 캐논이 따라가는 형국에 소니가 큰 점을 콱 찍어 버린 것 같습니다. 최대감도가 102400 까지 올릴 수 있는 괴물카메라인 a7s를 출시했으니 말입니다.
ISO의 숫자가 올라 가면 아주 저조도의 빛 아래에서도 깨끗한 사진을 찍을 수 있다는 장점이 있습니다. 그러나 글에 딸 노이즈가 증가해서 사진이 거칠어지고 선명도가 떨어지게 되죠. 그리고 색의 균형도 깨지게 되구요. 그래서 고감도 바디를 살 때 쓸 만한 사진은 감도 얼마까지인지를 알아 보고 구매하시는 것이 좋습니다. 예전 필름카메라 시절에는 플래시가 부족한 광량을 채워 주었는데요, 국제시장이란 영화장면 중에 주인공이 사진만 눈을 깜는 장면이 나옵니다. 플래시 같은 인공 광원들은 자연스러운 사진을 찍는데 방해 요소가 되며 주변 사람이나 환경에 영향을 미쳐 요즘 대세는 플래시 사용을 자제하는 쪽으로 흘러 가고 있습니다. 그래서 고감도 바디가 트랜드 아닌 트랜드가 되어 가고 있구요. 이와 반대로 주변 환경에 구애받지 않고 인공 광원을 마구 사용할 수 있는 스튜디오 등에서는 고감도 바디보다는 고화소 바디를 추구하는 경향이 있습니다. 사진의 질을 중요하게 여기기 때문에 입자가 거칠어지는 고감도의 반대인 저감도의 바디를 찾게 되는 것이죠. 그래고 디테일한 묘사를 해야하기 때문에 커다란 촬상소자(CCD, CMOS)를 곁들이니 자연스럽게 중형카메라로 넘어가는데요, 이것을 잡아 보겠다며 니콘에서 고화소바디를 내놓았고 캐논에서도 내년에 5천만화소짜리 카메라를 내놓는다고 합니다.
여기에서 이제 전 글에서 언급한 셔터와 조리개 그리고 감도가 만나 사진을 찍는 대상을 촬상소자에 옮겨주고 그것을 화면으로 우리가 보게 되는 것이지요. 물론 다른 요소들도 있지만요.^^
감도, 셔터 그리고 조리개의 관계
전에 셔터속도가 올라가면 조리개는 열어줘야 한다고 말씀드렸는데요, 이것을 감도가 고정일 때이구요, 이제 빠른 대상을 일정한 셔터속도와 조리개 수치로 찍고 싶으면 부족한 노출을 감도를 올려 보상해 주면 됩니다. 편리하죠?, 기술의 발달은 참 위대한 것 같습니다. 현재의 DSLR은 iso800까지는 별로 차이도 없구요. 1600까지는 큰 사진 아니면 충분 한 듯 합니다. 제 오두막은 어두운 곳에서는 iso1250에 놓고 찍고 있어요. 그래서 고급기에서는 용도에 따라 스포츠바디, 혹은 스튜디오바디로 구분해 놓았습니다. 스포츠바디는 고감도와 빠른 셔터 속도 그리고 스튜디오바디에 비해 낮은 화소수가 특징이고, 스튜디오바디는 저감도와 고화소가 특징입니다.
카메라 고를 때 고려사항 - 무엇을 찍을 것인가?
처음에 사진기를 잡았을 때에는 이거저거 마구 찍었습니다. 얼마 전까지도 그랬는데 요즘은 사진을 정리하면서 보다 주로 여행지 풍경과 식물을 찍고 있었네요. 그러면 저는 그거에 맞는 장비를 구비하면 되는 것이지요.^^ 여러분도 저렴한 사진기를 구매해서 찍어보면 주피사체가 무엇인지 보이게 될 거에요. 그 때 그에 맞는 장비를 구비한다면 좋을 듯 합니다. 금전적으로 여유로우시면 이것 저것 장비를 모아 보시는 것도 좋구요.
주저리 주저리 즉흥적인 글이라 틀린 부분, 오타 부족한 내용입니다. 끝까지 읽어 주신 분들 감사드립니다.^^