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습도가 참 높습니다. 퇴근을 하고 에어컨을 켜니 온도가 내려 가질 않습니다. 송풍기에 손을 대보니, 따땃한 바람이 나오네요.

집에 있는 에어컨이 벌써 15년이 되어 갑니다. 잔고장없이 잘 썼는데, 작년부터 가끔 찬바람이 나오지 않아서 에러인 줄 알고 그냥 사용을 했는데요, 이 번에 실외기 도는 것을 살펴보니, 콤프레셔 도는 소리가 잠깐 났다가 팬이 도는데 엄청 조용하네요.

 

그래서 인터넷 검색을 했습니다. 캐패시터를 교환하면 된다는 글과 영상이 있어서 혹시나 해서 교환하기로 합니다.

 

실외기 윗 뚜껑을 열고 에어컨을 작동시켜 보았습니다. 처음에 콤프레서 도는 소리가 2초 정도 나더니, 이내 사라집니다.  그리고 전원이 들어 올 때 단자 한 곳에서 스파크가 튀네요. 켤 때마다 그럽니다. 절연테이프가 탄 자욱도 보입니다.

 

아래 사진을 잘 보면 우측 단자에 연결 철판이 고스란히 노출되어 있습니다.

일단  출입문 전원 단자에서 실외기 전원 단자를 내렸습니다. 고압의 전기가 캐패시터에 걸린다고 합니다. 실외기 전원을 내리고 하루 정도 자연방전을 시키는 것이 좋을 것 같습니다. 방전에 대해 찾아 보시면 좋을 것 같습니다. 감전의 위험이 있으니 무턱대고 분리하면 큰 일 치룰 수 있습니다. 조심하세요.

 

전원 단자를 분리하기 전에 각 선에 번호를 붙였습니다. 잘못 연결하는 실수를 없애려구요.

분리를 해서 단자의 종류를 보고 종류를 알아 보았습니다.

 

제 실외기의 캐패시터는 440/450VAC 50-60Hz, 40uF입니다. 은성산업에서 만들었네요. 이거와 같은 것을 구매합니다.

인터넷에서 택배비까지 만원 정도 하네요.

 

주문하고 이틀만에 왔습니다. 그럼 작업을 해야죠.

붙여 놓은 단자대로 다시 연결을 하고 고정대를 잘 장착해 주었습니다. 전원을 다시 한 번 확인한 후에 실외기 전원을 올렸습니다. 그리고 전원을 넣어 보니, 에어컨 전원을 켠지 30초 후 쯤부터 돌아 가네요. 맞는 건지는 모르겠지만 콤프레서 작동하는 소리가 들리네요.

소리 들어 보면 윙~~~~~하는 소리가 들리실거에요. 요 소리가 나야 찬바람이 나오더라구요, 갈고 나서 시원한 바람 잘 나옵니다. 사는 집에 비해 용량이 작아 좀 아쉽고 전기요금이 엄청나게 나와서 또 아쉽지만 조금 더 써야겠어요.^^

 

전기 조심하세요.!!!

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몇 년 전, 샤오미 로봇청소기 글들이 많이 올라 오던 시절, 줄 달린 청소기로 청소하는 불편함에 알아봤습니다. 삼성전자에 대한 좋은 기억에 파워봇을 선택했습니다.
모델명은VR20M7050WS이구요, 구성품은 충전기랑 본체 그리고 리모컨으로 기억됩니다.

삼성앱에 등록해서 와이파이로 설정을 할 수 있는 장점이 있고 배터리도 1시간30분 사용시간을 자랑합니다. 사용한지 4년이 다 되어가는데도 아직 제가 살고 있는 집청소를 다하고도 배터리 잔량이 남습니다. 사용은 매일 365일 예약청소를 시켰습니다. 배터리 걱정은 안하셔도 될 것 같구요. 인터넷 검색해보니 배터리 가격은 70,000원합니다.

청소 흡입력 괜찮고 파워봇이 들어 가지 못하는 곳 정도 청소해 주면 되서 매우 편리합니다. 충전기 찾아 가는 것도 에러없이 완벽하게 찾아갑니다.

단점 청소도 잘되고 소음도 들어줄만 한데요, 브러쉬가 수명이 다하면 아래와 같은 소리가 납니다.

요건 새 브러쉬로 교환하면 됩니다. 저의 경우에는. 브러쉬 가격은 17,000원에 배송비 3,000원이었습니다.
그리고 브러시에 머리카락이 엉키지 않는다고 하는데 잘 엉퀴는 것 같습니다. 특히나 바닥에 실이나 충전선 치우고 돌려야 하는데요, 안그러면 충전선 피복을 벗겨냅니다.

검정색 가구나 전자제품 구별을 잘 못합니다. 다른 색의 가구는 인식을 잘해 부딪히는 일이 없는데 검정색에는 쿵하고 부딪힙니다.

낙차가 있는 문지방 등을 구분 못하고 넘어가다 걸쳐서 잠자고 있는 모습이 가끔 보입니다. 바닥 안내표지 테이프를 붙여 놓거나 출입구 중문을 잘 닫아 놓아야 할 것 같습니다.

흡입구에 먼지가 가득해졌을 때 인식을 못하고 계속 작동을 합니다. 센서를 달아서 경고음을 띄워주면 좋을 것 같습니다. 브러시 내구성을 좀 더 넢였으면 합니다. 고무가 다 떨어져 나가 너덜너덜합니다. 부품비는 17,000원이라 비싼 편은 아닌 것 같습니다.


마무리를 해보면,

로봇청소기를 구매해서 사용하길 잘했다는 생각이 들구요, 운행할 때 드르륵하는 심한 소음이 나질 않도록 플라스틱 톱니바퀴 개선이 필요하지만 수리해서 계속 사용할 것 같습니다.

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저의 배드민턴 스타일은 강한 스매시 공격과 상대방의 스매스 리시브를 좋아하고 즐기는 스타일입니다.


배드민턴을 시작할 때 저랑 제일 잘맞는 라켓은 머슬파워 100이었습니다. 너무 딱딱하지 않은 샤프트에 강력한 스메시를 할 수 있어서 참 만족하며 사용했는데요, 어느 순간 샤프트랑 손잡이 나무가 분리되더라구요.
요넥스 라켓의 좋은 인상때문에 꾸준히 요넥스 라켓을 사용하는데요, 그 다음 만족스러웠던 라켓이 볼트릭 지포스 2 라켓입니다. 처음엔 3U라켓을 사용했는데 언제부터인가 라켓이 딱딱하게 느껴지더라구요. 스매시할 때도 막대기로 치는 것 같고 리시브할 때도 딱딱함함과 살짝 셔틀콕보다 느린 리시브 동작에 실수가 잦아졌습니다. 그래서 4U라켓으로 바꾸고 나서 제 스타일과 딱 맞아서 좋았는데 칼싸움으로 부러지고 말았습니다.


이제 힘도 딸리고 좀 더 가볍고 강력한 스매시를 할 수 있는 라켓을 찾다가 우연히 나노레이 글란지 라켓을 접하게 되었습니다. 사실 볼트릭 시리즈 중에 더 유연하고 강한 스매시를 할 수 있는 라켓이 볼트락 글란지였는데요, 잠시 렌탈해서 써보았지 장시간 써보지는 못했습니다. - 언젠간 써보고 말거야-

나노레이 시리즈는 여성이 주로 사용하나 봊니다. 줄을 매러 갔더니 누가 쓸거냐고 물어 보더라구요.

그도 그럴 것이 줄 강도가 17~22파운드입니다.  보통 남자는 26~27파운드 강도로 줄을 매는데 그에 비해 느슨합니다.

22파운드로 줄을 매어 달라니, 남자가 쓰려면 26으로 매야된다고 합니다. 헤드 부러지지 않냐고 하니 라켓이 좋아 관찮다고 합니다. 갸우뚱했지만 그리 묶었습니다. 다음엔 22로 묶어 보고 비교해 봐야겠습니다.

사용을 해보니 수비 반응도 빠르고 스매시 타구음도 엄청 마음에 들고 스매시 강도도 매우 높습니다. 샤프트의 딱딱함도 느껴지지 않아 막대기를 들고 치는 것같지 않아서 배드민턴 경기가 한결 즐거워졌습니다. 좀 더 빠른 경기 운영이 가능해졌습니다.

저처럼 손이 작고 근력이 딸린다면 가벼운 무게의 라켓을 써 보시는 것도 좋을 것 같습니다. 가벼워서 그런지 손목, 팔꿈치, 어깨에 무리도 달 가구요.

강력 추천드립니다.

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S20 플러스 사용하다가 모서리에 떨어뜨려 액정 아래쪽이 깨져서 액정 상당 1/3과 액정 왼쪽에 줄이 생기고 타치가 안되는 사태가 발생했습니다.


그래서 유튜브로 액정교체 영상을 보고 가능하겠다싶어서 액정 가격을 검색해 보니 너무 비싸네요.

알리에서 멀쩡한 액정은 15만원 이상줘야하고 멍이 있는 것들이 11만원에서 13만원 정도입니다.

당근에서 멀쩡한 s20플러스 거래 가격을 보니 마지막 거래된 폰 가격이 30만원입니다. 좀 더 검색해 보니 26만원에도 거래되었구요.

이거저거 따져볼 때 그냥 중고폰을 구매하는게 좋을 것 같습니다.

액정을 교체하고 싶다면, 프레임있는 액정을 구매하시고, 백커버, 전면카메라, 배터리, 스티커제거제도 구매하세요.

그러면 액정 멍 있는 것 12만원 + 백커버 1만원 + 배터리 1만3천원+ 전면카메라 3천원해서 14만 6천원 정도 듭니다. 액정에 전면카메라 달려 있는게 편합니다.

거로 당근에서 액정깨진 s20+를 구매해서 수리해서 쓰신다면 10만원미만으로 구매하시면 장점이 있지만 13만원이 남어가면 아무 매리트가 없습니다.

액정을 분리해 내야 하는데, 저는 얇은 피크가 있어서 그것으로 분리했습니다. 하지만 백커버를 깨먹었습니다. 작업하기 전에 전원을 끄고 유심트레이를 제거해 주세요.

약간 깊게 넣어서 빙빙 돌려 주면 액정이 분리되는데요, 아래 우측 모서리 부분을 떼어내면서 뒷커버를 깨먹었습니다.

백커버를 분리해 보니, 아이폰과는 반대입니다. 메인보드 배터리등이 아이폰은 백커버에 붙어 있는데, 갤럭시는 액정쪽에 모두 붙어 있네요.

나사 크기가 다 같은 크기인 것 같습니다.제 눈에 길이가 다 똑같네요.

우선 단자들을 분리하고 배터리 위에 있는 보호 덮개를 분리합니다. 아래쪽은 접착제로 붙어 있으니 잘 떼어 주고 위쪽은 나사 풀어주면 됩니다.

그러면 안에 배터리랑 메인보드가 들어 납니다. 아래쪽은 스피커랑 충전기판이 보이겠죠. 단자들 분리해 주고 보이는 나사들 플어주고 메인보드를 아래로 잡아당기듯이 들어 올려 빼냅니다.

전면카메라 단자 분리하는 것 잊지 말아야 합니다.

아래쪽 충전기찬 및 스피커 부분도 나사 풀고 들어 납니다.

오게 뭔지 모르겠는데, 진동모터가 아닐까요? 요거 아래에 양면테이프로 고정되어 있습니다. 전 틈으로 뽀죡한 것 넣어서 제껴 떼어냈습니다.

상단에 있는 전면카메라랑 아래쪽에 있는 네모난 것을 떼어내야 하는데 잘 안떨어집니다. 전면 카메라는 끔쩍도 안하네요. 드라이어기로 열좀 가하고 떼어 냈습니다. 전면카메라는 본체에서 액정을 떼어내고 빼려했는데 역시나 틈새 공략을 해야 하더라구요.
액정을 요렇게 분리했습니다.

배터리가 문제인데요, 요거 접히면불납니다. 그래서 스티커제거제 뿌리고 넓적한 앏은 막대로 공략을 잘해야 하는데 역시나 배터리 포장지 찢어 먹어 냄새를 맡고 말았습니다. 시큼한 냄새가 나네요. 그래서 배터리로 구매하시는 것을 추천드립니다.

배터리 그매한 액정으로 옮기고 나머지도 분해의 역순으로 작업하시면 됩니다.
다행히 전원을 커보니 잘 되네요.^^

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오라스튜디오 2를 사용하던 중, 사랑하는 사람 중 한 명이 다른 사랑하는 사람에게 보내버렸습니다.

그래서 오라스튜디오3를 사고 싶어서 기웃기웃거리다보니 제 책상 위에 오닉스스튜디오7과 오라스튜디오3 모두 자리를 차지하고 있네요.

그래서 비교해 보았습니다.

일단 생김새에서는 오라스튜디오3가 멋져보입니다. 조명등들도 들어와서 좋습니다. 반면 오닉스스튜디오는 테두리가 손잡이로 이동이 쉽고 배터리가 있어 전원코드없이 8시간을 음악을 들을 수 있습니다. 그리고 두 대를 무선으로 사용할 수 있다고 하네요.

버튼 살펴보겠습니다.

오닉스스튜디오는 상단에 전원버튼, 블루투스버튼, 볼륨조절버튼등이 있고 버튼식입니다.


오라스튜디오3는 전원과 블루투스 버튼이 뒤쪽에 있고, 볼륨 조잘버튼, 조명켜고끄는 버튼이 앞쪽에 있습니다. 그리고 터치식입니다. 버튼에 대면 반응을 합니다.


아무래도 전시용으로는 오라스튜디오3가 좋을 걸 같구요, 이동하며 음악을 듣는다면 전원부담없는 오닉스스튜디오7이 좋을 것 같습니다.

가격은 오라스튜디오가 약간 더 비쌉니다. 아무래도 조명도 들어가고 터치버튼에 투명덮개도 있어서 꾸미는 비용이 더 들어가겠지요.

내부구조는 스피커를 뜯어야해서 상장에 있는 그림을 가져 왔습니다.

우선 오닉스 스튜디오는 앞쪽으로 스피커들이 향하고 있습니다. 제 상각에는 위가 중음, 아래가 저음, 좌우 스피커가 고음을 담당하는 것 같습니다.


오라스튜디오는 바닥으로 저음스피커가 향하고 오닉스스튜디오보다 작은 스피커가 본체 아래쪽에 6개가 자리 잡고 있습니다.


유튜브에서 좋아하는 노래를 들으며 비교해 보았는데요, 가장 큰 차이점이 우퍼가 바닥으로 향하고 있는 오라스튜디오가 울림이 크다는 겁니다. 바닥에 진동을 만들어 내네요. 반면 오닉스스튜디오는 최대 소리에서도 오라스튜디오외 같은 진동은 없습니다.

해상력이 오닉스스튜디오가 좀 더 나은 것 같습니다. 시끄러운 음악을 들을 때, 오라스튜디오는 소음으로 느껴지는 반면 오닉스스튜디오는 소음으로 느껴지는 느낌이 덜 했습니다.

오닉스스튜디오가 좀 더 뚜렷하고 큰 소리를 만들어 냈고 오라스튜디오는 약간 낮은 소리를 만들어 냈습니다. 확실히 음색에 차이가 있는데, 음에 대한 감각이 없는 저는 그 차이를 살명할 수가 없네요.

그런데, 노래에 따라 오닉스스튜디오가 좋을 때도 있고 오라스튜디오가 좋을 때도 있습니다.

둘 중 하나를 방출하기로 했는데, 저는 오닉스스튜디오를 방출하기로 했습니다. 휴대가 필요없고 배터리 관리할 필요가 없는 조명이 나오는 것에 끌렸습니다.

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오라스튜디오2를 사용하다가 누군가^^가 필요하다고 해서 사용하라고 주었더니 아쉽더라구요.

그래서 오라스튜디오 3를 구매하려다가 다른걸 사용해 보고 싶다는 생각에 들였습니다.


제 취향에 오라스튜디오가 모양과 전시효과로는 좋은 것 같습니다.

오라스튜디오3는 다나와에서 249,000원, 오닉스 스튜디오7은 240,560으로 비슷합니다.

구성품입니다.
콘센트가 많이 들어 있네요.^^


두 제품의 차이는 조명이 있고 없고, 배터리가 있고 없고, 360도 서라운드냐 아니냐가 큰 차이인 것 같습니다.

내부를 볼 수 없어 상자에 있는 그림을 올려 봅니다. 앞쪽으로 스피커가 배치되어 있습니다.


오라스튜디오는 콘센트에 항상 있어야 하지만 오닉스 스튜디오는 5시간 충전을 하면 8시간을 들고 다니며 들을 수 있습니다. 하지만 들고 다니기엔 너무 크네요.

앞모습, 은색태두리가 움직일 줄 알았는데 안 움직이네요.
뒷모습
약간 옆 모습
바닥 모양입니다.
서비스단자는 점검/수리할 때 사용하는거라 우리는 사용할 일이 없는 단자라고 합니다.


두 제품의 소리는 사실 전문가가 아니라 잘 모르겠습니다. 오닉스스튜디오는 방향성이 있어서 전면부를 듣는이에게 잘 맞춰야하고 오라스튜디오보다 더 큰 소리를 냅니다. 그리고 오라스튜디오는 조명도 있고 360도 서라운드스피커라 소리는 좀 더 작지만 일반인에게는 더 좋을 것 같습니다. 일반 방에서는 소리가 큽니다.
오닉스 스튜디오는 소리가 엄청 큽니다. 그리고 전문가들에게 좋은 평가를 받고 있다고 하네요.

음악을 몇 곡 들어보니, 막 고음 중음 저음이 막 분리되어 들리지 모르겠습니다. 음 분리가 잘 되어 있는 곡들을 들어 봐야겠습니다. 휴대성빼면 다시 오라스튜디오로 가고 싶습니다.^^


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아직 1년이 채 되지 않은 골린이입니다.
처음 시작하면서 사용한 테일러메이드 R15 드라이버가 질리기도하고 카본이 들어간 드라이버가 가지고 싶다는 바램이 부글부글 끓어 올라서 제 용돈에서 감당 가능한 드라이버를 찾아 보았습니다.

캘러웨이와 테일러메이드에만 눈이 가서 다른 브랜드는 고려하지 않았습니다. 쭈욱보는데, 2019쯤 생산된 테일러메이드 M6드라이버가 제 마음에 그냥 꽂치더라구요.

그래서 구매했습니다. 샤프트 sr에 10.5도입니다.

그립을 잡고 좌우로 흔들어 보니 같은 sr 샤프트인데 사용하던 r15 드라이버보다 더 휘청휘청하네요.

헤드의 로프트 각을 -2도로 해보니 좀 단단해졌습니다.

스크린에서 사용하다 r15의 샤프로 바꾸었더니 단단하네요.

R15와 한 장 찍어보았습니다.


지난 기록을 보니,

드라이버 구질이 대부분 드로우 구질이고 마지막이 훅 구질이었습니다. 비거리는 시간이 지날 수록 점점 줄어드네요.

대부분의 구질

바로 직전 드라이버샷

그리고 M6드라이버 처음 사용한 날의 드라이버샷입니다.
구질이 스트레이트가 나왔네요. 비거리도 쬐끔 늘었구요.

M6를 사용하면 비거리도 많이 늘줄 알았는데, 별 변화가 없습니다. 전체적으로 봤을 때는 r15로 마음것 휘둘렀을 때가 훨씬 멀리 나갔습니다. 하지만 M6드라이버를 휘둘러 보니 슬라이스 OB가 나질 않네요. 페어웨이안착률도 높아졌구요.

트위스트 페이스 기술이 공을 똑바로 가게 잡아준다는데, 그것때문인 것 같습니다.

공이 똑바로 날아가니 드라이버샷의 부담이 없어 좋네요. 비거리는 자세수정을 하고 코어 운동을 통해 도전해 봐야할 것 같습니다.

테일러메이드 홈페이지에 올려진 설명입니다.

초보인 저에게는 안성맞춤인 것 같습니다. 참고하세요.^^

이제 사용한지 3달이 되었습니다.
어늘 스크린 기록 중에 최고 기록이 나왔습니다. 멀리건 한 개를 사용은 했지만, 별 4개 난이도이지만 Gtour, champion티로 해서 76타를 첬네요.

M6드라이버 티높이도 처음의 5cm에서 4.5cm로 그리고 4cm로 낮아졌습니다. 그런데 스트레이트 구질에서 훅 구질로 바뀌었다가 지난 주부터 다시 슬라이스 구질로 바뀌었습니다. 하지만 OB는 한 번밖에 안나왔습니다. 비거리도 R15드라이버보다는 거리가 안나지만 그래도 많이 늘었습니다.

싱김새도 멋있고 OB도 적게 발생해서 좋은 것 같습니다. 슬라이스 많이 나시는 분들께 추천드립니다.

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bmw 카아이 1.0 화면터치가 잘 안되어서 저렴하게 교체할 수 있는 것을 찾다가 FXD 5000을 달았는데, 화질이 너무 안좋아서 다시 알아 본 것이 qxd3000입니다.

검색을 해 보니 qxd3000프로와의 차이점은 lcd화면뿐이라고 하는 것을 보고 보다 저렴한 것을 구매하게 되었는데요, 역시나 개인적으로는 마음에 들지 않네요.

우선 차량의 선팅 농도가 중요한 것 같습니다. 빛을 받아 들여야 하기에 진한 선팅 차량일 수록 화질은 나빠질 것으로 예상됩니다. 그래서 그런지 제 차에서의 화질이 만족스럽지 않네요.

 

우선, 설치를 했는데요, 기존 FXD5000배선을 걷어내기 전에 전원을 꼽아보니 불이 들어와서 장착을 했는데요, 이상하게 ACC전원이 꺼지면 보조배터리가 있음에도 불구하고 블박 전원이 바로 꺼져버립니다. 그래서 아이나비 AS 센터에 가서 보조배터리 성능확인하니 이상 없다고 합니다.

 

집에 와서 보조배터리에 블랙박스만을 연결하니 전원이 들어 오질 않네요. 그래서 다시 QXD3000 배선을 깔아서 보조배터리에 연결하니 이상없이 작동하네요. 전원선은 같이 들어 있는 것으로 해야 하나봅니다.

 

장착 후에, 주행하면서 얻은 영상을 봐 보니, 생각보다 화질이 만족스럽지 않네요. 낮이든 밤이든 전면 바로 앞 차의 번호는 보입니다만 조금만 멀어지면 안보입니다. 옆에 지나가는 차의 번호는 바로 옆을 지나갈 때만 보입니다. 후면 카메라 영상은 제 차의 유리에 안이 비쳐져서 번호 보는건 포기해야 합니다.

화면을 볼 수록 자꾸만 QXD5000을 달고 싶어집니다. 다음 주행에서는 2k짜리 중국산 블랙박스랑 화질 비교를 해 볼까 합니다.

 

역광에서 옆차 번호는 보이지만 앞에 있는 차 번호는 안 보이네요.

 

 

역광을 벗어나면서 부터 전면 차량의 번호가 보입니다.

 

 

거리가 10여m멀어지면 번호는 안보입니다.

 

 

신호대기시에는 번호 잘 보입니다.

 

 

후면카메라는 차량 실내가 반사되어 거의 보이질 않습니다.

 

 

아침 동틀 때 출근하면서 보면 번호 보이네요.

 

 

아침, 정차시 번호 잘 보입니다.

 

 

밤에 바로 앞에서 달리는 차 번호판 잘 보입니다.

 

 

10m이상 멀어지면 번호 안보입니다.

 

 

뒤 영상화질 개선을 위해서는 내부를 검은색으로 덮어야할 것 같습니다.

 

 

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