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겨울이 시작하면서 갑자기 히터가 안나왔습니다. 발쪽은 약간 차갑지만 열선시트와 열선핸들이 있고, 차 내부에 한기가 없어서 시간을 두고 찾아 보았습니다.

가장 많이 검색되는게 히터밸브였습니다. 히터 밸브를 통해 두 개의 호스가 차 안으로 들어 가는데, 뜨거운 냉각수가 안 들어가면 워터밸브 고장이라고 랍니다. 그런데 제 차의 두 라인은 뜨거웠습니다.

그 다음이 히터코어 막힘이라고 합니다. 이건 대시보드를 전부 들어내야 해서 망설여졌습니다.

별 불편함이 없어 그냥저냥 타다가 이 번에 저렴한 것부터 해보자라고 결심하고 워터밸브를 교환해 봤습니다. 부품사이트 보니 히터밸브가 아니라 워터밸브로 되어 있네요.

증상 : 첫 시동 후 냉간 시에 정면 송풍구에서 따땃한 바람이 아주 약하게 나오다가 유온계가 가운데까지 올라 가면 찬바람으로 빠뀌고 전혀 따뜻한 바람이 나오질 않았습니다.

일단 정품과 보쉬 제품은 상당히 비싸서 그나마 중국산이 아닌 제품으로 네이버에서 구매했습니다. 배송비까지 92,000원 줬습니다.

그리고 냉각수가 조금 새기에 22,000원 주고 냉각수도 샀습니다.

작업은 간단합니다. 클램프 양쪽 날개 눌러 넓혀서 뒤로 빼 놓고 호스 3개 워터밸브에서 제거 후, 새 워터밸브로 교환 후, 호스 끼우고 클램프 눌러 제자리에 위치시키고 냉각수 보충하면 끝입니다.

우선 작업이 용이하게 워터밸브 옆의 동기 흡입관과 안전바(?)를 제거 합니다. 이때 앞쪽에 있는 보조냉각수 통으로 가는 관 파손 안되게 주의하세요.

바를 제거한 모습입니다.

발전기와 냉각수 보조통 사이애 있는 관을 분리합니다. 위쪽은 위 아래 걸려 있어서 눌러서 빼면되고 아래쪽은 나사 하나 풀어줘야 합니아다.

전원 단자를 분리합니다.

일단 홈에 고정되어 있는 워터밸브를 일자 드라이버로 제껴 빼나고 사진에 보이는 클램프 튀어나온 부분을  플라이어 등으로 꾹 눌러주면 사진의 가운데 걸쇠에 걸려 움직입니다. 전용 장비가 있으면 쉬운데 그렇지 않으면 어렵습니다.

저는 사진에 보이는 걸로 눌러 주었습니다. 그런 후에 관을 빼줍니다.

그런 후에 새걸로 교환 장착하면 됩니다. 일단 호스를 장착한 후에 워터밸브를 고정합니다.

교환 후에, 냉각수를 보충해주고 시동을 켜서 냉각수를 순환해 준 다음 다시 부족한 양을 채워 줍니다.

교환 후에 온풍기를 켜니 뜨거운 바람이 아주 잘 나옵니다. 작업시간은 35분 정도 걸렸급니다. 진작에 할 걸 겨울 다 지나고 했네요.

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모든 diy는 봄인의 책임이며 위험할 수 있으니 안전수칙을 꼭 지켜야 합니다. 특히나 눈 보호와 깔임 사고에 대한 대책이 매우 중요합니다.

뒷 브레이크 패드 교환도 앞 브레이크 패드 교환과 거의 비슷합니다. 단지 파킹브레이크 해제를 해야 하는데요. ista +를 이용해서 해제하면 됩니다.

1. ista+를 차량과 연결해서 파킹브레이크 해제

Service function 들어 가서 위 사진의 마우스 포인트 위치한 메뉴 눌러 들어 가서 해제 하면 됩니다.

2. 패드 교환하려는 바퀴 탈거, 리프트가 있다면 양 쪽 바퀴 탈거

휠볼트를 먼저 풀고 잭포인트에 자키 넣어서 올립니다.

복스는 17mm입니다. 임팩이 있다면 빠른 제거가 가능하지만 수작업이라 힘드네요. 타이어는 혹시 모를 차량 추락을 방지하기 위해 차 밑에 넣습니다.

3. 클립 제거해 줍니다. 이거 장착할 때 방법을 모르면 엄청 힘들어요. 튀어 올라 눈을 다칠 수 있기에 한 손으로 막고 탈거 합니다. 클립을 제끼면 됩니다.


4. 뒤쪽 가이드 볼트 두 개를 풉니다. 뚜껑이 있으니 제거 후에 7mm 헥스 비트 소켓으로 풀어 줍니다.

위 아래 두 개 입니다.

가이드 볼트입니다.

5. 캘리퍼 하우징을 분리합니다. 일자 드라이버로 살살 제껴서 분리하면 됩니다. 그런 후에 패드 제거하고 피스톤 집어 넣습니다.

6. 패드 장착합니다. 바깥쪽 것은 홈에 끼워 넣고 안쪽 것은 피스톤 안에 클립을 밀어 넣어 장착합니다. 브레이크 구리스 바르면 좋다고 합니다.

7. 장착은 분해의 역순으로 하시면 됩니다.

마지막으로 브레이크 리셋하면 됩니다. 무슨 일인지 제 차량은 리셋을 할 수 없다고 나옵니다. 이유를 찾아 봐야겠습니다.

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겨울에 찬물로 디스크에 뿌리지도 않았는데, 브레이크 밟을 때마다 핸들이 떨면서 차체까지 부르르 떨었습니다. 그리고 얼마 전부터는 브레이크 밟으면 운전석 앞쪽에서 딱~딱 소리가 나서 신경이 예민해졌는데요. 패드 갈고 나서 두 개 다 해결 되었습니다.

저와 같은 증상을 보이면 우선 패드가 다 되었거나 패드 불량일 수 있으니 참고하시구요, 겨울철 뜨거워진 디스크에 세차한다고 식지도 않았는데 찬물 뿌리면 디스크 변형이 올 수 있습니다.

드드드 핸들, 차체 떨림과 딱~딱 소리가 안나니 좋네요.

급가속과 급 브레이크를 밟지 않는 스타일이라 앞 브레이크 패드 갈은지 7년 만에 갈았습니다. 키로 수는 14만km정도 탄 것 같습니다.

디스크는 아직 쓸만 한 것 같아서 패드만 교환했습니다.

준비물은, 브레이크패드 (품번 : 34116851269) : 5, 6, 7시리즈가 대부분 호환이네요.

브레이크 패드는 trw가 oem인데 우리나라 재품인 상신 것으로 했습니다.


브레이크 패드 센서 (품번 : 34356791958) : 센서는 앞 뒤 구분이 있으니 맞는 것을 준비하셔야 합니다.

그리고 가이딩 볼트 새거로 하실거면 구매하시면 됩니다.

공구는 차를 들어 올릴 3톤 자키, 타이어 볼트 푸는 복스, 소켓(17mm),두껍고 조금 긴 일자 드라이버, 9mm 헥스 비트 소켓, 복스, 브레이크 캘리퍼 프레스 도구, 분리한 캘리퍼 놓을 작은 접이식 의자나 걸이, 보안경, 마스크, 브레이크 클리너, 패드 그리스(저는 안발랐습니다.), 작업용 장갑(3m 장갑 괜찮은 것 같아요.), 청소용 칫솔, 바닥 청소용 물티슈 등,

1. 보안경 끼고 자키로 교환할 잭에 대고 올립니다.

앞 쪽은 않찍어서 뒤쪽 사진 올립니다.


2. 바퀴를 탈 거 합니다. 분리한 바퀴를 탈거 부위쪽 차 바닥에 밀어 넣습니다. 자키는 믿으면 안됩니다. 안전에 주의하세요.

자키로 올리기 전이 볼트를 풀었습니다.


3. 센서 제거 및 클립 제거 - 센서를 제거 합니다. 보통 잘라내더라구요. 그리고 한 손으로 클립이 튀어 나가지 않게 막으면서 제껴서 제거 합니다. 저는 나중에 했습니다.

센서 꼽는 방향을 잘 봐 놓으세요.
요거 장착할 때 어렵습니다. 유튜브보고 잘 숙지하세요. 양 쪽 끝부분 장착하고 가운데 튀어 나온 부분을 밀어 넣는거에요.


4. 안 쪽의 볼트 마개 두 개를 분리하고 9mm 헥스 비트 소켓을 넣어 시계 방향으로 돌려 빼냅니다.

위 아래에 검은색 동그라미 플라스틱 일자드라이버로 제껴서 빼면 됩니다.
빼낸 고무 마개입니다.
구멍 안으로 9mm 헥스 밀어 넣어 뺍니다.


5. 일자 드라이버로 제껴서 캘리퍼를 움직이게 해서 잘 빼냅니다.

보통 캘리퍼를 걸어 놓던데 저는 의자에 올려 놓았습니다. 브레이크 오일 호스에 힘이 걸리지 않도록 주의해야 합니다. 패드가 그냥 홈에 끼워져 있습니다.


6 패드를 제거 합니다. 바깥쪽 것은 그냥 홈에서 빼내면 되고, 안 쪽은 피스톤 안에 클립으로 고정되어 있으니 잘 비틀고 눌러 빼냅니다.

클립으로 끼워져 있고 센서가 보이네요.
안쪽 피스톤에 꼽혀 있던 패드가 더 닳았네요. 바깥쪽 패드만 보면 더 타도 될 것 같습니다. 두께 3mm가 되면 교환 시기라고 합니다. 이 때 디스크도 두께를 재야 하는데 별로 닳지 않아서 패드만 교환했습니다.


7. 분진 청소를 합니다. 브레이크 클리너로 하면 분진도 덜 나오고 좋습니다. 뷔르트거 추천하던데 저는 그냥 우리나라 제품으로 했습니다. 그리고 패드 닿는 부위에 그리스 발라줍니다. 저는 안 발랐습니다.

8. 피스톤 프레스 공구로 피스톤 집어 넣어 주는데요, 브레이크 보조통 뚜껑 열어 브레이크액 넘치는지 체크합니다. 차체에 닿으면 부식을 일으킨다고 합니다. 끝까지 넣어 줍니다.

공구를 잘못 사서 패드를 대고 다른데 사용하는 공구로 밀었습니다. ㅠㅡ레스기 잘 구매하세요. 손잡이가 가운데 있는 걸로 구매하셔야 합니다.
요런 식으로 생긴 것 구매하셔야 합니다.


9. 브레이크 패드 장착합니다.


10. 분해의 역 순으로 장착해 줍니다.


11. 차량의 앞쪽을 보고 왼쪽에 브레이크 패드 센서가 있습니다. 고정 플라스틱 클립이 오래되면 쉽게 부러집니다. 케이블타이 있으면 좋습니다. 센서 선 따라가면 장착케이스가 있으니 거기에 장착하면 되고 캘리퍼 사이로 패드 가운데 위에 있는 홈에 센서 밀어 넣어 장착합니다.

그냥 참고만 하세요. 실제 diy하시려면 위험 요소 대응 잘하시고 하시면 좋을 것 같습니다.



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알리익스프레스에서 예열플러그를 팔기에 한 번 구매해 보았습니다.

저렴해서 구매해 보았는데요. 결과는 금전이 허락하면 정품 쓰자입니다.

일단 구매했으니 교환해 봐야지요.

Ista+연결해 보니 아래와 같은 에러가 뜹니다.

시동 거는데는 문제가 없었지만 교환합니다.

우선 최대한 엔진룸에 손을 대지 않고 교환하려고 에어 인테이크 파이프랑 에어필터통만 분리를 하고 작업을 합니다.

하지만 커넥터 빼기가 쉽지 않습니다. 나사를 먼저 풀어서 더더욱 어렵습니다.

그래서 또 분리를 합니다. 인테이크메니폴더 끝에 달려 있는 쓰로틀바디를 분리하고 일자드라이버랑 갈고리를 이용해서 커넥터를 분리하니 되네요.

작업할 때 충분히 주변을 분리하고 시작하는게 좋다는걸 깨닭았습니다. 그리고 인태이크 청소가 필요하네요.

오른쪽이 oem제품이고 왼쪽이 알리 제품입니다. 약간의 차이가 있네요.

조립은 분해의 역순입니다. 조립 후에 시동을 해 보니 힘이 느껴집니다. 하지만 다음 날 다시 ista+로 fault error 읽어보니 아래와 같이 뜨네요.

조금 쉬었다가 예열 플러그 교환해야겠습니다.^^

이틀 후에 다시 ista+로 fault data 읽어 보니 컨트롤러 없다고 나옵니다. 웬만하면……………. 아마 베루께 oem제품일거에요.

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컴포트 시트를 직접 작업을 했습니다. 배선도 보고 전선 준비해서 맞게 연결하고 장착했습니다.

코딩이 문제인데요. 하드웨어에 맞는 코딩데이터가 없네요. 요건 천천히 찾아조면 될 것 같습니다. 모두 작동하니까요.

ista+를 보니 아래와 같은 fault data가 나옵니다.

요것이 시트 팬이 안도는 이유입니다. 그래서 배선 상태 점검하고 재 얀결을 해 보았습니다.

시트 모듈도 먼지 닦고 커넥터 상태도 보았는데 상태가 아주 젛습니다.

그래서 배선이 끊어졌나 살펴보았는데, 구조상 힘에 의해 선이 끊어질 확률은 거의0%에 가까웠습니다.

그래서 배선을 잘못했나 생각이 잠시 들었지만 들어 오는 신호는 열선과 같이 사용하기에 열선을 켜 보니 열선은 잘 작동합니다. 몇 번을 배선을 봅니다.

그러다 커넥터 4번 핀이 무엇인지 알게 되었습니다. 4번핀 시트 엠비언트네요. 참고하세요.

그렇게 커넥터를 찾았는데 시트 아래에서 커넥터가 보이질 않습니다. 몇 번을 찾았습니다.

X127*1B인데 보이질 않았습니다.

그래서 무릎 받침대를 떼어내면 선을 볼 수 있을까란 생각에 무릎 받침대를 떼어냈습니다.

별나사 두 개만 풀고 열선 커넥터 분리하면 되니 매우 쉽습니다.
하지만 팬 배선은 보이질 않네요.

그래서 앞쪽 시트 호크 세개를 제거했습니다.

그래서 다시 시트 아래에서 시트 안으로 들어가는 전선을 잡아 당겨보니 그냥 쑥 빠지네요.

팬이 돌지 않았던 원이 발견되는 순간입니다. 저걸 왜 시트 밑으로 기어코 끼워 넣어 놓았을까요. 이해가 안됩니다.

죽어라 몇 번을 시도해서 잡힐 듯 잡히지 않던 커넥터를 앞쪽으로 빼고 연결했습니다.

그리고 작동을 시켜보니 팬이 잘 도네요.

다시 자리를 잡아 잘 넣고 호크 다시 장착하고 무릎받침대도 원위치 시켰습니다.

무릎받침대 아래에 있는 커버에는 위 사진처럼 핀이 있습니다. 눌러 잘 빼야합니다.

장착하고 얼선 잘 정리하고 무릎받침대도 연결하면 끝입니다.

그런데 무릎 받침대에는 팬이 없네요. 배선도에는 있었는데 말입니다.

여튼 해결해서 좋네요.^^

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시트를 바꾸고 배선 추가없이 시트 커넥터를 연결하고 VO 추가하고 svt 읽어 들이니, 운전석만 인식을 하네요. cafd파일을 추가했습니다.업데이트가 필요하네요.

esys vo는 453, 455, 456,488 추가했습니다.

조수석(SMBF)은 불량으로 나옵니다.

배선을 추가하고 다시 svt 읽어 들이면 SM(6d)와 SM(6e) 생깁니다. 모두 cafd 파일 추가하고 code해 줍니다.

요렇게 한 후에 IHKA에 detect cafd파일 한 후에 code해 줍니다. 그러면 통풍과 열선이 작동을 합니다. 6d 다시 code하니 럼버서포트 깔딱깔딱 소리는 나네요. 모터랑 펌프 점검해 봐야겠습니다. 버튼은 이상없네요.

그런데 시트도 시리얼이 들어 가네요. 별다른 설정없이 제 차량 vin번호로 인식을 합니다.

통풍시트를 켜보니, 바람이 거의 느껴지지 않고 뒤쪽에서 팬소리만 크게 나네요. 끈적끈적한 날에 켜봐야겠습니다.

열선은 등쪽은 따뜻한데 엉덩이 부분은 같은 시간에 별로 안 뜨겁습니다. 점검을 해 봐야겠습니다.

시트는 기본 시트와 비슷한 것 같으면서 좀 더 오래 앉아 있어서도 엉덩이가 덜 아프고 등을 잡아주어 더 좋습니다. 어깨 쪽도 조절할 수 있어서 좋네요.

자렴한 비용에 잘 한 것 같습니다.

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열선 통풍은 아직 미작동

카페 글을 읽으면서 항상 부러운게 있었는데,

첫번째는 어댑티브 라이트이고

두번째는 통풍되는 시트였습니다.

이제 차가 노년기에 접어 들어 언제 제 곁을 떠날지 몰라 무언가 자꾸 해보고 싶더라구요.

그래서 이번에 f02 통풍시트와 공조기를 구했습니다. 무작정 제 5gt에 실고 와서 제대로 하려면 업체에 맞겨야 할 것 같다는 생각을 잠시했지만 얼추 장착비가 50만원은 넘을 것 같아서 또 시작했습니다.

다행히 시트에 연결되는 커넥터도 달려 와서 핀과 전선 연결 상태를 확인할 수 있었습니다.

그리곤, ista+로 배선을 그림으로 그렸습니다. 일단 f02의 배선을 찾아보고 그 다음 5gt배선을 찾아 보았는데요, 다른 모듈에서 나오는 핀번호는 다르지만 시트로 들어 가는 핀번호는 대부분 같더라구요.

커넥터 4번핀은 엠비언트라이트선입니다. 연결해도 되고 안해도 됩니다.



아래 사진은 배선의 차이입니다. 선 갯수가 적은게 5gt 커넥터에요.






전선은 가지고 있던 하만카돈 앰프배선을 재활용했습니다. 배선 길이는 생각보다 넉넉히 연결해야 재 작업을 하지 않게 됩니다. 8시간 정도 작업 시간이 걸렸는데 반은 미리 만들어 놓은 배선이 쓸모가 없어 다시 짧은 전선 연결 하느라 소비했습니다.



퓨즈박스에서 조수석, 운전석 커넥터까지 전원선, 핸들 아래 zgm에서 조수석 시트 커넥터까지 가는 전선 두 가닥이면 됩니다.(공조기 작업은 아직 모름- 배선도 상에는 연결되어 있음)

결국 하기 전에는 전선 연결을 많이 해야할 것 같았는데 막상 연결하려고 하니,

전면 퓨즈박스 , 10A짜리에서 전선 두 가닥을 뽑아서 양쪽 시트 커넥터 1번에 장착해주고 조수석 시트 커넥터 5,6번에 zgm 51번, 50번 캔통신을 연결해 주면 시트 버튼 모두 사용할 수 있습니다.


간단하지요?.^^

기존 시트 탈거 시에 좌석을 뒤로 밀고 앞쪽 볼트 두 개 풀고, 다시 시트를 앞으로 밀고 뒷볼트 두 개 풀고를 조수석도 똑같이 하고 배터리 단자 마이너스 분리 후에 시트 들어내고 배선 작업하면 됩니다. 마이너스 단자 분리가 싫다면 차에 전원 차단될 때까지 기다렸다 하시면 되는데, 잘못하면 과전류나 기타 전기사고 발생할 수 있으니 참으세요.

저는 결국 조수석 에어백 경고등 띄웠습니다.

혼자서 하니 컴포트 시트는 집어 던지게 되더라구요, 꼭 둘이 하세요. 특히나 핸들 끝까지 집어넣고 최대로 올림 후에 운전건 시트 집어 넣으세요.


그리고 f02 공조기를 장착하려고 하니 크기가 맞지 않네요. 그래서 기존 공조기 틀에 옮겨 달아서 장착해야 합니다. 볼트만 잘 풀면 되니 공구만 있으면 할만 합니다. 아무 코딩없이도 열선 통풍 두 가지 기능 빼고 다 잘 됩니다.

멋모르고 그냥 연결한 모습입니다.

나사만 풀러 주면 됩니다.

교체 후에 기념 촬영 했습니다.



통풍 성공하면 2편 올리겠습니다.

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사실 확인이 안된 개인적 의견입니다.

차를 타면서 하고 싶은 것들을 DIY하고 있는데요, 그 중 하나가 6wb입니다.


처음 찾아볼 때는 알리익스프레스에서 R270+만 사면 다 되는 줄 알았는데 아니네요.


수십번 시도해야 한 번 데이터를 읽어 들였고, 쓰기가 불가능했습니다. 그래서 도움을 받아 160칩을 초기화해서 장착 후, 코딩을 해야했는데 시동을 걸고 사용을 해서 실패했습니다. 몇 일 후에 코드를 해 보니 안되네요.

에러만 늘었습니다. 외기온도 -40, 유량계와 유온계 바늘이 뜯을 때마다 작동했다가 안했다가 합니다. 그리고 소모품 교체 시기랑 킬로가 사라져 설정 불가능합니다. 그리고 시종켤 때마다 5km씩 주행거리가 증가합니다.


특히나 -40도 표기로 에어컨이 작동 안하니 여름인 요즘 가장 힘듭니다.

초기화 및 장착비용 24만원을 아끼려고 초기화 장비없이 대드는건 무모한 도전이라는걸 깨닭았습니다. 지출비용도 몰라서 나간 것과 납땜 때문에 나간 비용을 합치면 업체에 맡긴 비용만큼 지출을 했어요.

결론은 그냥 업체에 맡겨라 입니다. 저는 한 번 더 시도해 보려고 합니다.

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