찰칵찰칵 블로그

심심해서 dpf 탈착해 보았습니다. 힘이 들어서 사진이 많지 않습니다.

작업의 편의성을 위해 엔진 위에 있는 쇠봉을 분리한 후 작업을 했습니다.

차량을 작키랑 고임목으로 들어 올려 차 밑으로 들어가 작업할 공간을 만들고 시작했습니다. 물론 하부 커버도 다 떼어 내야 합니다.

우선 dpf와 연결되어 있는 단자들을 분리하고 떼어낸 다음 해야 하는데, 걸림쇠를 잘 누르고 장 빼야되는데, 성질을 못이고 후딱 해치우면 고정 플라스틱 다 부러뜨려 먹었습니다.

터보에 연결되어 있는 스크류클램프를 풀고 뒤쪽의 고정볼트를 풀었습니다.

그리고 밑으로 들어 가서 고정 나사 두 개를 풉니다. 기다란 연장대가 필요합니다.

그런 후 배기파이프랑 dpf 연결관을 꽉 조여주고 있는 볼프를 풀었는데요, 여기서 문제가 생겼습니다. 아무리 해도 안되어 일자 드라이버로 맞물린 공간을 넓히려고 안간힘을 썼는데요. 끔쩍도 안합니다.

제가 하나 빼먹었다라구요. 배기관 고정 볼트를 풀어주고 했어야 하는데 그걸 풀지 않아 빠지지 않았던 것이었습니다.

그걸 풀고 dpf끝단의 관은 앞쪽으로 배기관은 뒤쪽으로 쭈욱쭉 밀어주니 쉽게 분리가 되네요.

분리 후에 밑으로 걸리지 않게 잘 빼주면 되는데요.

빼고 난 후에 할게 없습니다. dpf 속을 들여다 보니, 열로 인해 탄 곳이 살짝 있네요. 그래서 다시 조립했는데요, 터보랑 연결되는 클램프를 재활용했더니 실내로 매연냄새가 납니다. 그래서 가스켓이랑 클램프 정품으로 구입해서 장착했는데요, 6만원 돈입니다.

속에 쌓인 재도 못 불어내고 그냥 장착을 했더니 속이 쓰리네요.

dpf 경고등 들어오면 업체 알아보세요. 청소비용이 대전은 40만원, 용인은 35만원이라고 하네요. 용인에 있는 업체에 전화했다가 흡기클리닝은 제가 할 수 있다고 하니 이것도 쉽다고 이야기하는데 제 귀에는 비아냥으로 들려서, 그럼 내가 하지뭐 했는데 할게 없습니다. 다만 나도 dpf를 분리할 수 있네라는 성취감을 얻었을 뿐입니다.^^

요즘 diy를 한다고 차를 부시고 있습니다. 어제는 엔진마운트를 교환했습니다. 다른 사람이 하는 동영상을 보면서 방법을 익히고 isra+로 조임토크와 방법을 다시 숙지하고 시작을 했습니다.

우선 엔진마운트는 코데코사 제품으로 두 개에 20만원 정도에 구매했습니다.

작업은 우선 안전말목으로 양쪽 앞 자키포인트에 장착을 했는데요, 처음이라 그런가 차 밑으로 들어갈 때마다 불안합니다.

그리고 자키로 우선 앞쪽 프레임에 안전장치로 바쳐주었습니다.

처음에 엔진서포트브라켓의 톡스 나사를 풀어준다음 엔진마운트 볼트 세개를 풀어 준 후에 엔진을 1cm 들어준 후 엔진서포트 나사 네 개를 풀어 주면 되는건데요.

조수석은 정석대로 해 주었습니다. 조임토크는 무시하고 꽉 조이고 살짝 더 조여주었습니다. 그러면 얼추 맞더라구요. 절대 권장사항 아닙니다.

빼서 비교해 보니 반 정도 눌려 있네요.

그런 후에 운전석쪽을 했는데요, 여긴 공구가 좋아야 합니다. 핸들 샤프트에 걸려서 연결대를 쓴다거나 하면 못 돌립니다. 특히나 바닥으로 들어 가서 하는거 비추천입니다. 그래서 그냥 엔진을 올릴 수 있을 때까지 올리고 엔진마운트 빼냈는게요, 결국 냉각수가 새어 나옵니다. 26만km를 탔기에 갈아줄 때가 되어서 크게 걱정은 안합니다. 교체하면 되니까요^^;;

위
사진에 보이는 젖어있는 아래쪽 톡스 볼트 풀 때 장비가 좋아야 합니다. 준비되어 있지 않으면 안하시는게 좋습니다. 브라킷 나사는 엔진룸쪽에서 감으로 풀러야 하는데 공간확보가 어렵더라구요, 그래서 그냥 엔진을 들어 올렸습니다. 최대로 올리면 마운트는 빠지지만 다른쪽 어딘가는 끊어지고 브러진다는 것 잊지 마세요.


아직 시동을 안갈어보아서 다른 이상있는 곳은 없는지 확인은 안됩니다.

운전석은 1/3이 눌려 있습니다. 26만km를 달렸는데 이정도면 양호한 것 같다는 생각이 듭니다.

잠시 시동을 켰다 끄고 다음 날 검은 오일이 떨어져있네요. 자세히 보니 헤드커버에서 누유가 심합니다. 다음엔 엔진 뚜껑을 망가뜨리는 작업을 해야겠습니다.


엔진마운트 브라켓입니다. 엔진마운트 윗부분이 저 윗구멍을 통해서 엔진에 체결되어 있는 줄 알았는데 그게 아니네요. 브라켓 나사를 엔진에 장착하기 위해 높이 조절이 필요합니다.

이제 11년이된 5gt 정비를 하고 있습니다. 이번에는 미션오일이랑 미션 마운트 그리고 쿨러라인 오링을 교체했는데요.

하부커버를 벗겨보니, 누유가 되고 있었습니다. 그래서 미션오일팬을 준비해서 교체를 했는데요, 지난 번 교체할 때보다 폐오일이 적게 나오네요. 다 새어 나갔나봅니다.

두 번째 오일 교환 작업이라 별 아려움은 없었습니다. 오일레벨링이 긴가민가 맞는건지 아직도 일송달송하지만 미션오일 사용량을 보면 맞는 것 같습니다.

1리터짜리 4통 반정도 사용하면 맞습니다. 밸브바디 떼어내면 7통 넘게 필요하다는데, 그렇게까지는 하지 않았습니다.

갈면서 미션 옆쪽으로도 누유가 보이길래 찾아보니 오일쿨러 라인끝에서 누유가 되고 있네요.

톡스볼트 하나 분리 후에 빼내면 되는데, 오일링 납작해져서 기능을 상실했습니다.

새걸로 교체한 사진입니다. 미션오일 빼내고 이것부터 작업하고 오일 주입을 했어야 하는데 순서가 뒤바껴서 일이 늘어났습니다.

지금 생각해보니, 방금 전까지도 그게 엔진오일인 줄 알았는데 그게 미션오일이었네요. 오늘 가서 다시 미션오일 레벨링을 해야겠습니다. 약 200ml정도 빠져 나온 것 같습니다.

그리고 미션마운트를 만져보니 말랑말랑한 것이 의외로 말쩡합니다. 그래도 구매를 했으니 교체를 하자해서 했는데 큰 일말뻔 했습니다. Ista+에는 나오지 않더라구요. 미션마운트 브라켓을 분리하니 미션이 아래로 5cm정도 내려옵니다. 자키가 없다면 혼자서는 재조립을 못해요. 꼭 자키로 미션을 고정시킨 후에 분리를 해야 합니다. 힘들어 죽는 줄 알았습니다.

연료필터는 합 커버 떼어내고 고정플라스틱 분리 후에, 얀료라인 빼고 다시 꼽으면 되는데, 찰로된 고장쇠가 붙어 있다면 잘 끊어야 합니다. 그것빼고는 어려움은 없습니다.

미션오일팬 10만원, 오일 5개 12만원, 미션마운트 5만원, 오일 두 개 2만2천원(작은 동그라미 고무가 개당 11,000원이라는데 좀 놀랍습니다.), 연료필터 4만5천원

총 33만7천원 들었네요. 이제 엔진마운트 작업을 해야 합니다.^^ 과연 할 수 있을지 의문입니다.

어댑티브 라이트에 대한 미련이 남아 비록 제논이지만 어댑티브 제논 라이트통을 구매했습니다.

정보가 하나도 없어서 그냥 부딪혀 보려고 합니다. 그런데 어댑티브가 작동하려면 kafas가 있어야 하네요. 그러면 핸들 진동도 살릴 수 있을 것 같아서 진동 핸들을 마련했습니다.

생각같아서는 신형으로 전부 교체하고 싶지만 능력이 안되어 제논으로 만족하려 합니다.

라이트모듈이 아직 안와서 일단 진동 핸들부터 장착을 했습니다.

핸들 교체는 뭐 별거없습니다. 운전석에 앉아 뭄능 잠그고 모든 전원이 차단될 때까지 기다렸다가 에어백 분리 후에 단자 세가 분리하고 나사 풀고 교체하면 됩니다.

그럼 후에 진동핸들로 교체하면 됩니다. 도중에 문을 연다거니 시동버튼 등을 커 전원을 들어 오게 하면 안된다고 합니다. 에어백 경고등이 들어 어고 골치아픈 상황이 발생한다고 합니다.

핸들을 똑바로 정렬하고 약간 내려 줍니다. 작업하면서 실수로 유리창 안까지개 조심해야 합니다.

뒤쪽 아래에 일자드라이버나 나무젓가락으로 찔러 에어백을 분리합니다.

사진에서 차람 철심을 누르면 분리가 되는데 한쪽만 분리되면 다시 장착 후 반복합니다. 에어백 양쪽다 분리될 때까지요.

에어백 분리 후에 이어백을 위로 얼려 넣고 커넥터를 분리합니다. 위에 두 개, 오른쪽 하단에 한개입니다.

핸들 나사는 16mm복스알을 사용합니다. 그리고 연장대가 있어야 합니다.

처음 분리할 때는 큰 힘이 필요한데 그 다음부터는 그냥저냥 풀립니다.

나사가 돌아가면 손으로 풀어냅니다.

사진에서 처럼 장착할 때 저 홈을 맞춰서 장착하면 됩니다. 컬럼 홈을 잘 맞춰서 장착합니다.

나사 조이고 커넥터 세 개 연결한 후에 에어백 결합하면 끝입니다.

열선 되는지 해 보니 잘 되네요.

진동모터 없는 핸들 아래쪽 모습입니다.

진동모터 있는 모습입니다.

위는 진동 미지원 모듈(?)과 아라는 진동 지원 모듈입니다. 위는 2015년식 핸들이구 아래는 12년식 핸들이라 비교가 무의미할 수도 있습니다.

이제 라이트모듈 오면 어댑티브 라이트 장착 사진 올리겠습니다.

그 다음 달엔 kafas2 장착사진 그 다음 달에는 zgw, frm장착할 수 있기를 희망합니다.^^

과연 장착 지식 하나도 없이 성공할지 못할지 저두 궁금합니다.^^

25만 km가 넘어가니 손 볼 곳이 한두군데가 아닙니다. 그 중에 가장 중요한 냉각계통을 손봤습니다.

증상은 유온 온도가 주행을 해도 중간까지 바늘이 올라 가지 않습니다. 그리고 히터를 켜면 유온 바늘이 쭈욱 떨어집니다. 또한, 고속주행을 하면 유온게이지가 중간까지 올라 왔다가 속도를 줄이면 다시 바늘이 약간 내려 갑니다.

좀 찾아보니, 써모스탯이 열려서 고착되었을 때 이런 증상이 나온다고 합니다.

그래서 업체 수소문해서 교환했습니다. 냉각수 문제가 있어서 직접 교환하면 안될 것 같습니다.

워터펌프는 교환하지 않았습니다. 풀리를 돌려보니, 약간의 유격은 있지만 잘 돌아 간다고 하네요.

좌측 상단 빈 공간에 써모스탯이 장착됩니다.

싸모스탯을 새걸로 교환 후, 씰을 교환합니다.

저 안의 홈에 써모스탯이 잘 고정되어야 한다고 합니다.

교환 후에, 시운전을 해 보니 유온게이지가 잘 올라 가고 중간까지 올라 가서 그 자리를 유지합니다. 하지만 히터를 켜면 바늘이 잠시 내려 갔다 제자리로 오는데 요건 정상인지 잘 모르겠습니다. 여튼 유온게이지가 중간까지

워터펌프는 아직 몇 만km는 더 탈 수 있을 것 같습니다.  다음에 과열되면 그 때 교환해야겠습니다.

전조등 갈은지 얼마 안되었는데, 라이트가 나갔네요,

시내 주행을 주로 하는 차라 라이트 나갔는지 모르고 얼마간 주행을 했습니다. 지하주차장에 주차하면서 알게 되었습니다.

전조등 종류를 보니, H1이네요. 찾아보니, 예전 무쏘 탈 때 사놓은 전구가 있어서 다행입니다.

일단 본네트를 열고 전조등 뒤쪽을 보면 뚜껑이 두 개가 보이는데 바깥쪽 라이트가 나가서 그 뚜껑을 열었습니다.

그 안으로 고정클립이 보이는데 그걸 제껴줍니다.

그런 후 라이트를 꺼내서 커넥터를 분리해 줍니다.

그런 후에 다시 새 전구를 연결해 주고

그런 후에 다시 새 전구를 연결해 주고 구멍에 잘 꼽아 줍니다.

마지막으로 고정 클립 장착해 주고 뚜껑 닫으면 끝입니다. 아주 쉽습니다.

지금부터 서술하는 내용은 개인의 의견입니다. 각자 잘 알아 보시고  올바르게 해결되시길 빕니다.

차량 운행을 하다보면 어쩔 수 없이 사고가 나게 되어 있는 것 같습니다.

운전하면서 사고와 보다 가까워지려고 하는 행동 중 대표적인 것이 양보하려고 하지 않는 마음과 밀어 넣기가 만났을 때 인 것 같습니다.

옆 차선의 먼저 주행하고 있는 차가 방향지시등을 켜고 차선 변경을 하려고 하면 양보하지 않으려고 급가속을 하려는 차들이 많습니다.

그리고 교통법규와 차량 운행 중 하지 말아야 할 행동들도 사고와 가까워지는 결과를 만들어 내는 것 같습니다.

좌회전 차선에서 직진하는 것과 황색불에 급가속해서 교차로를 지나가는 행위, 직진차섬에서 우회전하려고 하는 행위 등이 여기에 해당하겠죠.

여튼, 사고가 나면 잘 처리를 해야 하는데요. 우선 사고가 나면 가해자와 피해자로 나뉩니다.

1. 사고지점에서 바로 차를 빼지 말고, 주간 100m 전, 야간 200m 전 지점에 삼각대를 세우고 비상깜빡이를 켭니다.

2. 사고현장을 사진으로 남깁니다. 전, 후, 좌, 우, 차량 접촉 피해 부분을 찍고 전체 샷도 찍습니다. 블랙박스 영상도 다운받아 놓고, 사고영상을 보관함으로 이동시킵니다.

- 아주 위험한 상황이라면 락카로 사고지점 바퀴 8부분을 표시, 블랙박스 영상 확보 후에 차를 갓길로 뺍니다.

이 때, 차량 운행이 불가할 경우 절대로 달려온 견인차 쓰시면 안됩니다. 말도 안되는 비용을 청구하는 경우가 발생하니, 꼭 보험 견인서비스를 이용하세요. 고속도로라면 한국도로 공사 무료견인서비스(전화 : 1588-2504)를 이용합니다.

3. 부상자 발생시, 구호조치를 하면서 119에 도움 요청을 합니다. 그리고 보험사에 사고접수를 하고 담당자를 보내 달라고 합니다. 피해자일 때는 경찰에 신고하는 것이 좋습니다.

3. 보험회사에 대물사고접수를 합니다. 상대방이 다쳤을 때는 대인접수도 같이 하구요, 상대방에게도 내가 아프면 대인접수를 해 달라고 합니다.

앞에 가해자와 피해자가 나뉜다고 했는데요, 내 과실이 0일 때는  마음껏 치료하고 수리하면 되지만 내 과실이 50%이상의 가해자라면 잘 따져봐야 합니다.

보험담당자가 와서 사고조사를 하고 몇 대 몇을 그 자리에서 혹은 다음 날 알려 줍니다. 보통 100대 0의 경우 대물과 대인접수를 해 줍니다.

가해자일 때는, 비용 처리에 신중해야 합니다. 대물, 대인 처리를 거부하다간 피해자가 경찰에 신고하면 벌점과 벌금을 내게 됩니다. 사고처리비용이 다음해 인상율에 적용되고 임한 경우 다이렉트 보험 가입이 안될 수도 있습니다.

사고접수를 하면 보험사에서 접수번호가 문자로 날라 옵니다. 요걸 가지고 차량을 수리하고 병원치료를 받으면 되는데요. 둘 다 원하는 곳으로 가셔서 하시면 됩니다.

피해자일 경우, 보통 차량 제조회사가 운영하는 센터로 가시는게 좋겠죠. 렌트는 동급의 차량으로 받을 수 있는데, 큰 렌터가 업체가 차량 등급은 낮아도 사고시 부담금 30만원으로 영세업체의 부담금 50만원보다 저렴하고 차량의 실기스 등에 대한 처리가 관대합니다. 또한 교통비로도 받을 수 있급니다.

아픈 곳이 있으면, 치료 잘 받으면 됩니다. 종합보험인 경우 3년 이내에 합의보면 되니 몸이 다 나았을 때 합의를 봅니다.

저렴하게 소리 업그레이드를 즐기고 있습니다.

많은 돈을 투자해서 엠프도 달고 스피커도 달고 전문가에 의해 소리도 조절 받는다면 좋겠지만 그럴 생각은 없습니다.

앞 문 트위터가 없던 차에 트위터 달았더니 좋았습니다. 그리고 센터 스피커 공간은 있는데 센터 스피커가 없다는 말에 추가해 보았는데, 요건 엠프가 없어 양쪽에서 선을 따니 입체감이 사라지고 소리만 커져서 현재는 네비게이션 전용 스피커로 사용합니다.

뒷문에 트위터를 달아 보고 싶다는 생각에 패널에 구멍을 내고 달아 볼까, 아니면 트위터 달린 패널을 살까 고민하단 중, 카페 회원님의 나눔으로 트위터를 달 수 있었습니다.

일단 자출에 다는거라 중국산 트위터를 구매했습니다. 언뜻보면 하만카돈 트위터랑 같습니다. 짝퉁이갰지만요. 그리고 패널에 트위터 그멍만 있어서 덮개도 자렴한 걸로 구매했습니다.

작업은 4인치 자리에 4.5인치 스피커를 고정시켜야해서 글루건으로 고정시키고 트위터와 트위터 그물 덮개도 마찬가지로 글루건을 사용했습니다. 여름 태양의 열기로 떨어진다는데, 지켜봐야 할 것 같습니다. 떨어지면 아대 작업을 할 생각입니다.

오랜 만에 문을 뜯어서 인지 고정 플라스틱 하나가 부러졌습니다. 여분이 있었는데, 찾지 못했습니다.

패널을 떼서 스피커 분리하고 교환할 패널에 글루로 트위터, 덮개, 스피커 모두 고정시켰습니다. 현재는 단단하게 잘 장착되어 잡소리는 나지 않습니다.

장착을 하고 소리를 들어 보니 고음부분이 더 커져서 스테레오가 더 선명해지고 악기 구분도 좋아졌습니다. 소리를 크게 올리면 고음이 약간 거슬리는데, 적당한 음량까지는 이전보다 훨씬 좋아졌습니다. 이래서 자꾸 욕심이 나나 봅니다.

뒷자리에 트위터 달려고 고민하시는 분들께 적극 추천드립니다. 아주 좋아요.

이제 바닥 우퍼랑 엠프에 대한 고민도 해보고 diy방법도 알아봐야겠습니다.^^